FUJI Craft|为什么说“日牛”进入了全新世代?

关注 11月25日 复古穿搭圈

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日本牛仔裤作为高阶牛仔裤话题中绕不过去的一面旗帜,现在怎样了?

时间进入2020,属于丹宁的鼎盛时代似乎已经慢慢过去,牛仔裤逐渐淡出了相当一部分潮流玩家的视野,已经很难再看见类似于LEVIS Fenom x mastermind JAPAN,LEVIS Fenom x fragment design这样现象级丹宁单品出现,但是“日牛”却并没有因为丹宁热潮褪去而出现严重的产业萎靡,反倒是不断涌现出不同风格的丹宁新晋势力,加之“大阪五虎”等传统老牌的历久弥坚,“日牛”呈现出前所未有的新格局。

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可能确实在一个相对不温不火的情况下,才能给予品牌主理人充裕且放松的思考空间,从而对于风格上的演变和创新有着正面的影响,也是目前以职人精神为轴心的“日牛”如此多样性的原因之一。从最初的复刻改良到如今的对外输出,“日牛”真的有太多东西值得挖掘出来好好聊一聊。

本期FUJI Craft就从试着从“日牛”的起源和发展的角度,浅谈“日牛”是如何刷新传统丹宁以及当下“日牛”呈现出怎样的新型格局。

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1960s-1990s:
开启了一个时代的拓荒者

日本丹宁文化的起源就是对于美式牛仔裤的改良,这一点无需解释,再直接一点就是对于Levi Strauss & Co.特定时期出产的牛仔裤的改良。

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Big John在上世纪60年代的横空出世可以说是“日牛”神话的开端了,Big John在经历了由Cone Mills供应布料带来的辉煌后,终于在上世纪70年代初与冈山纺织公司Kurabo合作打造出了100%日本本土制造的牛仔裤,Big John紧接着在70年代中期开发出了水洗技术,在冈山掀起了一场关于丹宁纺织业的热潮。

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Big John上世纪60年代的生产车间:

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值得一提的是,Big John也是日本本土最早坚持使用Selvedge denim(赤耳面料)的品牌,在面料以及五金等细节上的挑剔为之后日本本土的丹宁品牌带来了很大影响。

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可以说之后以Kurabo, Nisshinbo, Kuroki和Kaihara这四家公司为代表的强大的丹宁纺织工业基础跟Big John的横空出世很有渊源,这些公司的工厂出产的布料赋予了牛仔裤更多的可能性,不再是一条注定在矿山或是工厂完成使命的劳保消耗品。

至此,背后支撑“日牛”的纺织业已经有了一定的工业基础,坚守传统的生产线和拥抱当代流水线的生产模式并驾齐驱,从而带来不同染色工艺以及不同磅数的牛仔裤。

在既定框架内做到极致的职人精神,具备一定规模的纺织工业基础以及当时日本国内对于美式服装文化的狂热追求,成为后来“大阪五虎”登峰造极的文化以及实业背景。

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1990s-2000s:
“OSAKA FIVE”横空出世

大家谈起大阪五虎(Studio D'Artisan,Denime,Evisu,Full Count,Warehouse & Co)有时候多了一份90s的年代感在其中,但其实“OSAKA FIVE”至今依旧活跃在很多复古玩家的视线中。尤其是Warehouse & Co,在与BEAMS JAPAN推出联名后吸引来更多年轻一代的潮流玩家。

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大阪五虎的品牌历史比很多复古玩家的出生年龄都要久远,曾经的大阪五虎发展于日本泡沫经济的后期,几位主理人对于过度饱和的市场以及浮躁的产品十分抵触,不约而同地产生了重塑美式复古丹宁的想法,“OSAKA FIVE”便相继诞生。由于篇幅的关系关于大阪五虎的深度话题以后有机会和大家再聊。今天更想说的是在当下,大阪五虎处于一个什么样的境地。

在90年代已经成为“日牛”的代名词以及鼎级丹宁工艺的象征,而在当下,大阪五虎依旧有着很强的生命力,是每个复古玩家都绕不过去的话题,因为这5个品牌于90年代重新复兴了在泡沫经济时期近乎灭绝的一些蓝染工艺,复古编织技术。热衷于复刻的Warehouse & Co更是将品牌做成了“美式丹宁的编年史”,而大家熟知的津巴布韦棉就是五虎之一的Full Count首先应用在牛仔裤面料上的。

Warehouse & Co皮牌和商标的变迁/Via warehouse.co

牢牢掌握了街头潮流话语权的Travis Scott,Swae Lee等北美Rapper依旧在公开场合着用每年都被大家“看衰”的Evisu。这影响的不止是这些Rapper本人,更多的是其背后专业的造型团队,也就是说“年近”30岁的五虎之一Evisu已经在北美街头文化中打下了深深的烙印。

Via EVISU OFFICIAL

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尽管“大阪五虎”经历了不同的时期且做出了不同程度上的改变,但并没有跟着时代随波逐流演变为快消品,而是将丹宁这一舶来品完成了真正意义上的解构&升华,重新对外输出的过程,亦标志着最初的“日牛”体系趋于完备。而在当下,“大阪五虎”毫无疑问依旧是复古玩家们衣橱必备的丹宁品牌。

Via warehouse.co

2000-至今:
1.多方位诠释丹宁文化

时间来到千禧年,“日牛”经过了多年的演变与积淀后,很多品牌对工艺上的追求已经近乎严苛,而价格区间的跨度亦是十分之大。同时在风格上一些主理人更是注入了“作者性”极强的细节感,这就导致了“日牛”市场中出现了街头化,奢侈化以及更具性价比的丹宁品牌。

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说到这里不得不提的就是逐渐朝着奢侈品方向靠拢的visvim了。几乎每年都会出现在visvim ict中的水洗牛仔裤发售价就超过10万日元,而部分尺码的市场价格在国内甚至可以轻松突破2万人民币,很疯狂不是吗?但是对于高阶的街头潮流玩家来讲,这才能达到他们心中的工艺标准。

Via visvimwmv

中村世纪作为传统工艺的绝对拥趸,visvim的原浆牛仔裤却一直以来被大家所低估。老式织布机编织出的绳索染色法面料尽管生产效率低,但织物在低张力,高密度下进行编织会随着着用时的磨损产生更明显的色落效果,在视觉上会有更出众的表现力。在定价相对偏低的原浆牛仔裤上都花费如此心思,可想而知visvim的“水洗牛王”耗费的人力物力该有多夸张。

“绳索染色法”/Via visvim.tv

创立于2005年的MOMOTARO JEANS大家讨论最多的就是它属于什么档次的品牌,笔者个人认为如果一定要定性的话,应该属于汽车中的丰田吧,毕竟旗下产品都是可以从日常民用到比肩Rolls-Royce。而MOMOTARO JEANS中的CROWN LABEL就是“日牛”中的丰田世纪了。

发售价超过1万人民币的CROWN LABEL(金丹)系列比起visvim的“水洗牛王”更为夸张,毕竟这是一条原浆牛仔裤。CROWN LABEL(金丹)系列采用植物蓝染鼎级津巴布韦长绒棉,辅以京都地区的古董手摇织布机打造,8小时最多只能生产出80厘米,铆钉细节亦是以纯银诠释,可谓是寸布寸金了,完全对得起发售价。

京都古董手摇织布机/Via medium.com

而在说到高性价比“日牛”时,RESOLUTE自然是不可不谈的品牌。作为昔日大阪五虎中的领军人物,林芳亨先生出走Denime之后于2010年推出了全新的个人品牌:RESOLUTE。

RESOLUTE目前只有四种裤型(710,711,712,713),这四种裤型承载了林芳亨先生从业数十年审美积淀,更为日常化穿搭效果与合理的定价让RESOLUTE迅速在东亚以及欧美市场占据一席之地。

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RESOLUTE在尺码上照顾了不同身材提供的消费者,同一款裤型的每一种裤长都经过了剪裁上的重新调整,不仅仅是长度上的改变,为的就是给不同身材的人打造出最佳的搭配效果。最为反常规的是林芳亨先生提倡经常洗涤RESOLUTE,认为这样才能找到最佳的色落效果,可能这就是对于自家产品质素的自信吧。

Via resolute_japan

如果说林芳亨先生是前浪的话,那么仲津一郎就是代表新生代的后浪了。在2016年年初,BEAMS联合MR PORTER甄选出了6个代表日本当代男装风格的品牌,这其中就有仲津一郎主理的Orslow。

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高性价比,高质素,简约温暖的日系美式IVY style听起来是很多日本品牌都在做的风格,但是在Orslow就能体味到不同的味道,这源于仲津一郎对于每一个细节上的严苛把控。赤耳包边针脚的颜色,丹宁布料的磅数以及纽扣铆钉的制式等等,都极力在还原上世纪60年代的古着质感,可以说是新生代复古丹宁品牌中最值得瞩目的选择之一。

2000-至今:
2.“对外输出”

时至今日,从模仿Levi Strauss & Co.出产的牛仔裤到如今“日牛”的反向输出成为大家津津乐道的地方,SAINT LAURENT和Mastercraft Union以丹宁产品出自日本冈山而骄傲,Levi's Vintage Clothing最辉煌的时期亦是日产时期。无论是时装品牌还是复古品牌,都受到“日牛”极大的影响。

Via nakedandfamousdenim

在当下,来自纽约的3sixteen既是新美式复古的代表品牌,也是受到“日牛”反向输出的直接例子。旗下以华丽落色著称的SHADOW系列就直接买断了日本冈山Kuroki公司开发出的面料,经线蓝染,纬线黑染的特殊工艺在短时间内就有明显的旧化速度。

3sixteen SHADOW系列落色参考:

不仅如此,3sixteen在纺织机器方面也受到了“日牛”的影响, Union Special缝纫机重新回到生产线,在面料以及对于细节的追求上,“日牛”成为北美丹宁品牌学习的对象。所以说“日本人教美国人玩美式复古”这种说法并不夸张。

到了时下炙手可热的Rogue Territory这里,“日牛”的影响就更加明显。十分注重于剪裁以及产品质素的主理人Karl Thoennessen比起3sixteen更为执着,几乎所有主打产品的面料都选自日本,可以说托起Rogue Territory口碑有最少三分之一是日本面料供应商的功劳。

Rogue Territory拳头产品Supply Jacket的面料大部分都是日本冈山制造,其中部分蓝染产品的面料来自Nihon Menpu Mills。为了让消费者知道钱花在了哪里,Rogue Territory直接把霓虹国旗绣在了衣服内侧。

写在最后:

在当下,之所以说“日牛”进入了全新世代是因为早期的Big John,EDWIN依旧有着一定的市场份额,而大阪五虎亦不停有新入圈的复古玩家来捧场,成军于2000之后的后起之秀们一样吸引着不同风格的消费者“入场”,颇有一些三代同堂的意味,这些拥有着不同历史的品牌在一起凭借敏锐的发现美的独到嗅觉继续挖掘丹宁文化新的可能。

其实可以明显看出,“日牛”从Big John时代发展至今有一条很清晰的“传承线”,从对美式牛仔裤万般追捧到如今的“对外输出”并非一朝一夕一蹴而就,而是有着扎实的纺织工业基础作为支撑,加之对于细节有着严苛追求的职人精神,才造就了如今“日牛”的江湖地位。

“在瞬息万变的时尚世界中,我们慢慢地重新认识自己并重新考虑我们的身份。19世纪和20世纪诞生的服装,尤其是从Work Military衍生出来的服装,不仅被作为工作服而且被时尚人士所喜爱,甚至在今天仍被人们视为衣橱必备的基本款。我们将设计永恒的经典风格,使其被时间冲淡的速度变慢。我们亦重视双手所创造的温暖,并致力于创造注重每个细节的高质素产品。”

--- Orslow

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