位于东京浅草区的日本顶级皮具品牌Hender Scheme由设计师Ryo Kashiwazaki创立于2010年。自创立以来Hender Schem的产品就一直坚持以精美的设计和完美的细节著称，传递出一种人与皮具共同成长的品牌理念。让你从第一眼看到起，就认定这是属于你将来会长久使用的产品。在Ryo Kashiwazaki的工作室里，他为大家分享了自己的品牌理念以及对于日本手工制革匠人文化更深的一些思考。

可以跟我们聊一下你年轻时候在鞋店工作的一些经历吗？

如果没记错的话，我当时只有19岁，还在上大学期间。那是一家在东京郊外的制鞋工作室，离我朋友家不远。当时只是想学一些不一样的知识，结果没想到这一想法基本上决定了我的职业生涯。不久之后我就在这家鞋店工作，同时也耽误了很多上学的时间。那个时候我也会经常拜访一些浅草当地的手工皮具大师，他们主要从事制包和制鞋方面的工作，当时真的花费了很多时间跟着他们学习。

你本身是学习哲学专业的，跟现在所从事的设计行业有着很大的差距，那么你是如果通过产品去表达自己的意识形态和观点的？

当我在上高中的时候，我的睡眠质量非常差。所以，在某种程度上，我想去学习如何在意识清醒的状况下失去知觉，当然如果这样可以的话。这也是我大学学习哲学和心理学的主要原因。我不清楚当年所学习到的知识是否会影响到现在的工作，但是潜意识层面来说，我认为还是有些必然联系的。

可以聊聊你是如何对Sandra Bem的“性别图式理论”（Gender Schema Theory）感兴趣的，以及它和你的品牌之间是如何形成联系的？

我的品牌名称Hender Scheme也许是唯一与哲学有直接联系的媒介。我个人对她的著作也有研究过，比如在传统意义上，日本男性是要工作的，而女性角色更多的是待在家里照顾家庭还有孩子。我觉得自己在设计东西的时候如果能够消除这些旧的观念、社会习俗、以及性别差异的话，那将会变得更加有趣。而不是说这双鞋必须是男鞋，那双鞋必须是女鞋。我们在巧妙的修饰着其中的细节变化，但同时也要保证不能破坏整体设计。比如像是线条和颜色方面的设计我们会做一些调整，因为这些元素并不具备特定的性别特征。

当你尝试去改造自己喜欢的鞋子的时候是一种什么样的感受？

我一直都把鞋子当成一种媒介，然后再去潜意识的表达出我当时的感受。在制作的时候，我会去平衡每一季的设计理念。但从来不会去刻意打造一个具体的主题系列。很多时候我都会从一个更加抽象的角度去思考设计，然后再把自己的想法融入其中。让每款鞋子都更加自然的诞生。

在你做品牌之前，一般都会穿哪些球鞋？有哪些方面是你所怀念的？

很多啊，比如Nike、Air Force One、Adidas、Stan Smith、Vans等等。说实话，我并不觉得球鞋的设计方面这些年有多大改变，现在更多的是科技方面的进步。像我这种从事传统工作的人是不可能做到的。当然我也相信他们在研发过程中的经历肯定是非常令人着迷的。但是对于我个人来说，我不太想让自己设计的鞋子看起来太像运动鞋，或者皮鞋，最好是一半一半。

你会经常做一些线下分享的皮具教学吗？

偶尔我会去一个叫作ultrecht的书店做一些讲座，他们会提供给我一些办学空间。第一次的时候我只是教了一些简单的项目，比如怎么制作Hender Scheme的小猪零钱罐等这些小物。引起大家的关注之后，Levi’s邀请了我开班教学。不过现在做的比较少，主要是因为Hender Scheme没有自己的公共空间，要是有一个车间，我想我还是会继续做下去的。

可以聊聊浅草地区的制革历史吗？

在过去浅草地区的制革工厂都建于河流旁边，在制作植鞣革产品的时候你得用到流动的水流，所以就此而言，浅草的制革工艺发展也算是一种河流文化吧。发展到现在大部分制作皮具的艺人和商铺依然聚集在浅草地区。

鞋类和皮革的生产分为很多个阶段，涉及到很多个环节。比如在一家制鞋工坊中，直接手工把鞋面缝制到鞋底上是非常困难的，所以就得找专门缝纫的地方，也就有了缝纫厂。为了裁剪，就会有切割工厂。浅草有很多这样根据不同功能而划分的工厂和工匠，这也是一大特色。起初浅草地区是非常混杂的，这里的人们来自不同的国家，融合了不同的文化，每个人都有着不同的制作工艺和手法。经过长时间的磨合之后才发展成现在这个样子。但是目前又有所改变，因为有些人在考虑拓展海外市场，所以就流失了一部分从业者。我们能做的就是将这份传统保留下去。

可以说一下浅草的制革匠人吗？

在浅草有很多很好的制革匠人，我希望他们永远存在。但是这些人很多年龄已经很大，在70岁左右。我不禁在思考，再过五年，十年，这一状况只会越来越糟。我们也在竭尽全力将他们的手艺延续下来，这就是我上面为什么说要保留传统。但是这些东西又不是说两三年就能学会的。

制作一双鞋大概得多久？

一般情况下需要两到三个月，因为毕竟它是由很多部分组成，而且都得手工制作。当然，如果在我们不忙的时候可以加快速度，但事实上，每个人手上都有大量的工作要做。

制作的时候哪些部分是最花时间的？

我一般对于作品的构思往往是从一个单词开始的，然后会将自己的想法画下来。制作时长则取决于这双鞋配件数量，比如说做一双雨鞋，为了防水，我会在鞋面上设计一个盖子，但是为了设计这个盖子，我们又得出几十稿来确定它应该是什么样子。在这个采样的过程中其实已经花费了非常多的时间。有时候设计的东西不满意，我们还会把它往后推一推，直到有灵感了再继续制作。

是什么原因让你选择从事皮革制作这个行业？

没有什么具体原因，不过我确实很热爱这个行业。皮革粗糙的质感非常令人着迷。有些人说抛光的皮革看起来会更贵一些，但我却更喜欢皮革的粗糙凌乱感。通常这些特点会被匠人们隐藏起来，但是我却喜欢用到这些细节，以展示出每张皮革的不同。

你能描述一下你选择皮革的标准和原因吗？

这个实际取决于设计上的需求，以及皮革是否兼容这个产品。有时候当我一上手，整个设计思路就已经构成。我不在乎这张皮来自意大利还是其他国家，只要它是张好的皮革，我就喜欢它。其次还得取决于皮革的厚度，是不是适合做刺绣等等。不过我选择的大部分皮革都是日本产的，有时候也有欧洲的。通常的话我会去Himegi，那里有一些制皮厂，每年我都会去那里三四次，谈生意进货等等，我喜欢和那些匠人面对面交流的感觉。

一双Hender Scheme的鞋子你觉得能够穿多久？我们内部会提供维修和保养服务的，如果妥善保管我觉得最少十年以上吧，当然也可以更久，看你怎么对待它。

你现在的产品范围越来越广泛，从配件到鞋子都有，这其中有什么原因呢？

其实每次创作新产品的时候，我的感觉都是快乐的。因为看到顾客们将它买走，然后使用或者装饰欣赏，这种感觉非常好。毕竟这些产品都是手工制作的，我希望人们能更多的关注到这个点。我们做什么不重要，重要的是我们为何要坚持这么做！

因为我们完全可以利用工厂大规模生产，把它变成流水线的东西。但并不是说手工制作的产品就比机器生产的要好。它们都是好的东西，但却又完全不同。因为制作的人，制作的时间，制作的背景，制作的环境等等非常多因素的不同，才促使了它的诞生。这一过程中手工制作其实是在塑造产品的灵魂！我们的目标就是尽力做好每一件事。现在做的所有产品，其实就是我们员工发自内心想要做的东西。

以后你会把产品线扩大到服装类吧？

我们不打算做服装，这个问题也有很多人问过我。因为我们真的不是很熟悉服装设计背后的哲学思维。如果我不了解，那么即使去做，也达不到我想要的结果，所以就干脆不做！

你觉得手工业在这个充满科技感的世界中还重要吗？

我觉得手工技艺是一个伟大的东西，因为它为产品带来了温度！而科技的发展，让产品失去了这一特点。不过我觉得两种不同的生产方式都挺好的，因为它们共同促进了世界的发展。也许手工制作的效率不高，但结果是好的。但最重要的是这些手工技艺的保留和传递。真正有趣的是，这些手工匠人可能来自非常小的城镇，他们从未去过国外，但是他们制作的产品却在巴黎、纽约可以找到，这几乎像是一个悖论。

现在这些年纪较大的手工匠人们依然在不断坚持，即使他们有些人已经不能工作了，甚至去世。我们的团队也一直关注到这些问题，所以有时候遇到一些非常困难的工艺，我们更愿意去学习和制作。因为那些老年匠人的关系，毕竟留给年轻匠人们学习的时间不多了。

你是如何定义自己的产品的？如果有人第一次拿起你的产品，有人第一百次拿起你的产品，你想对他们说些什么？

不同的人接触到Hender Scheme的感觉是不同的，因为他们每个人都有自己的个人生活习惯和特质，这些因素都会对他们了解我们的产品有影响，然后Hender Scheme也会延伸出新的概念出来。我并不认为我们生产的产品就是最终版本，因为它们还会被顾客在生活中使用。每双鞋子在不断的使用中磨损的方式也不一样，有些人会喜欢老的皮革，有些人喜欢新的。我们只是完成了80%的部分，剩下的20%是由顾客来补充的。这就是我想对他们所说的。