无垫肩的软结构西装,真的更时髦更高阶吗?

现如今谈结构必谈soft,谈soft必谈意大利,谈意大利必谈Napoli,似乎已经是个逃不过去的怪圈。无垫肩,无胸棉,无结构(无法定义 哈哈),无里布,似乎做减法才是高级定制的皈依。矫枉过正?

"软"的根源

Frederick Scholte 和 温莎公爵的相关报导

软的根源可以追溯到温莎公爵的御用上衣裁缝师,伦敦萨维尔街的荷兰裁缝Frederick Scholte。究竟是对现代生活的观察还是公爵的要求我们不得而知,但Frederick Scholte确实发展出了以高而小的袖笼,饱满的袖头,自然的肩线,还有从胸部悬垂而下的前片(大陆一般称之为"戤势")为特征的英式悬垂剪裁(English Drape 或者 English Lounge)。Drape Cut,有适当的余量自然靠向一侧,同时提供空间和饱满的视觉效果。

罗马大裁缝Domenico Caraceni(右)

在工作室里的Vincenzo Attolini,约1930年

由Frederick Scholte将板正的制服式西装逐步推向生活,Domenico Caraceni在欧洲大陆深化其结构和美感,Vincenzo Attolini在意大利进一步做减法和改变制作逻辑,将之发扬光大,逐步形成我们对现在软结构西装的概念。

软结构的发展

看上面这张图应该很清楚了,由此也可以看到一流之所以一流确实有其独创与传承的轨迹。

被减法和瀑布袖代表的Napoli西装

意大利风格的流入从意大利的定制行业的衰败而起,2010年-2013年,大陆定制懵懂前行到风起云涌的时候,意大利同业们正经历21世纪第一波大衰落的潮流,几乎70-80%的定制店在这两年中倒闭,老店也经营困难,靠吃老本维持局面。幸好日本,香港客人的涌入解了燃眉之急,有辨识度和风格特征的Napoli式西装一时风头无两。无他,好看和便宜(当时几乎是萨维尔街同行的6折)。

刻板印象的 瀑布袖和英式绳肩

一时之间,无肩棉,无胸棉,瀑布袖似乎成为了衡量一家定制店是否赶得上趟的标准。其实不说世界范畴,即便是在意大利,在Napoli本地,做"瀑布袖"都谈不上是多数。


软结构的局限

软结构确实有其独到的优势与符合现代生活场景的特征,但也不是什么料子都能软,什么身材,什么季节场合都可以无所顾忌地使用软结构。简单说说。

01 面料

我个人不推荐软结构+软面料。须知软结构诞生的时候,全世界还在使用33-40oz,重达1000g以上的羊毛面料制作日常套装。所以结构虽软,面料基本的硬挺垂顺始终得到保证。而如今工业化供应链更新换代,莫说日常面料只有8-11oz,降到过去1/3;用以制造结构的衬和棉也基本化纤化,重量和弹性都有了极大的变化,软结构的做法和搭配也必须有相应的更新。

友人私物

比如上图Luciano的夏季无结构单西,面料是丝毛麻的,懂的人都知道,好做好用的料子,虽然没有优秀的垂感,但是保持基本型的能力强于同克重的精纺。而近年来一直热销,被誉为"西装客第一套西装"的Fresco类强捻面料,出色的保型能力正是适应软结构做法的基础。

02 身材

我尤其反对的是取消垫肩,早年我自己也迷过,从薄垫肩,双层衬代替垫肩一步一步到没有垫肩。现在又都加回去了,一直有垫肩增加穿着负担的说法,其实平衡正确的西装,无论是否有垫肩,力量都是均匀分散在肩膀上的,不在乎这几克的变化。而无垫肩本身,则可能造成一些不可测的问题。

Napoli某名家作品

无论挂样还是实物,可以看到一侧的肩线是变形的,可能是制作精度的问题,也可能是身材骨骼的问题。其实从颈点到肩膀,并没有多少人是平缓顺滑的曲线,无垫肩很容易就把肩膀的曲曲折折完全表现出来,我实在不认为这是一种非常美观的处理方式。

就算身体的肩线平滑 ,也有不少溜肩,高低肩之类的问题,老老实实垫平,既容易又好看,万一以后矫正好了衣服还容易改。贴身制作,把毛病完全体现出来去展示制作技艺的"牛哔"有点南辕北辙了。


场合与季节

记得意大利某名家有一回去北京Trunk Show,一客人常需出席公务场合,定了一套。拿到实物发现不但柔弱无骨,而且透气到几乎透明的地步,客人愤而退货:“这不是西装!就是个褂子!”季节、场合、使用习惯没有一种特定解决方案是放之天下皆准的。产品和风格都要服务于实际的需求。


总结

和一般的看法不同,我个人倒觉得软结构的衣服更适合有肉的上半身,就像意大利本地一样——胸,肚子大,手臂粗,整个上身都很肉头的小种鸡体型。

软结构更需要肉体的支撑

尤其夏季泡泡纱之类的棉料子,学ins做无结构,瘦一点的朋友做出来真的容易塌和皱,自然饱满的状态永远差了一筹。其实适当的使用薄垫肩,薄一点的胸棉和弹性好的衬可以适应大部分日常使用的需求了。须知越是追求极致,越是有明显的局限,圈友们不可不察。

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