从茹毛饮血时代走过来的人类，温饱上百年不够戒掉基因里对脂肪、碳水和糖的渴望。

我们曾赖以生存的诸多社会结构，尊卑礼法，器物格式，服色形制也依然潜伏在消费社会方方面面，构成了依据传统心理、固有印象的定价策略。

其中物料恐怕是最具代表性的。

今天想说的是Alpaca。

再整理一次概念，在天然纤维高峰上的Vicuña一直被误认为“羊驼”，其实Vicuña是“骆马”，Alpaca才是羊驼（俗称“草泥马”）。

问问父母辈大都知道，上世纪90年代，国内许多大城市流行一种“阿尔帕卡”（或阿尔巴卡）的大衣（女装为主），20%的Alpaca混纺羊毛比较常见，带来一点光泽手感上的差别。

市面上大都只能见到Alpaca混纺产品，一部分的原因是它的纤维不易纺织，粗细与羊毛差不多，但却更光滑与羊绒类似，表面缺少毛鳞片很难独立纺成，从19世纪开始人们不断尝试，最后还是靠混纺解决问题。

所以今年春天我看到以Baby Alpaca为一大招牌的意大利老牌料商Piacenza推出100%Alpaca织就、且只做蓝色的“AREQUIPA BLUE”，不由得我不好奇。

Piacenza与独占牧场合作培养了一批体型更小，纤维更细长的Alpaca种群，辅以前后道纺织整理的改善，得以用100%Alpaca的形式呈现这款纯粹的上衣料。

实物就是这么一本，仅有9个编织风格非常强烈、克重略有差异的四季蓝色组成的小册子。

宣传页上写着：

“最迷人的AREQUIPA BLUE，向秘鲁纺织之城阿雷基帕致敬。 它与Piacenza的故乡比耶拉同为纺织名城。 蓝色是阿雷基帕的天空和著名的圣卡塔利娜修道院墙壁的颜色，给予我们灵感来开发这款面料的色调。”

不管宣传是怎么说的，强烈的编织质感、特别的规格和材质已经足够使我下决心尝试。

稍有些休闲感的四季Blazer应该算是这块面料的正解。

对材质与版型制作的组合越来越熟练之后，什么样的料子以怎样的剪裁制作足够焕发光彩，每个人都会有自己的经验与套路。

去年尝试了韩国定制名店B&Tailor以自家成衣版型尺寸为基础的MTO之后（详见：B&Tailor成衣系列 | 七哥的败家日记），我便决定将之作为四季单上衣的备选方案之一。

目前B&Tailor MTO业务除了韩国本店外，仅在香港精品店Coller有对外接待的服务。告知对方我选择的面料款式之后，大约2个月，赶在夏天最热的时候收到了我的四季单西。

这块料子的颜色不是最深的Navy，也不是更亮的皇家蓝；照道理说这类光泽本就不错的料子，一般会选择平纹织法去强调光泽和Fine的感觉。但和醒目的质地组合在一起，倒有了一种特别的立体感，单一的蓝色视觉效果也多变起来了。

早先看过图片的朋友都问这次衣长是不是短了，其实这是较为打开的下摆给人的错觉。

B&Tailor的剪裁带有一些混合的意大利要素，略宽的斜肩，驳头线条顺畅，下摆明显打开；造型上的偏好放一边，这套比例确实是少数我觉得搭配各种宽窄裤子都较为协调的剪裁，可算是一种亦庄亦谐的调和。

料册上写着“柔软触感、环保采购、独家纤维、上衣理想面料、自然地温度调节……”

上身确实很轻，而且穿多了中等克重的羊绒或Escorial之类的细纤维，便可以分辨上身的那种空气感和“比拿在手上轻不少”的印象。

柔软的面料不至于很抗皱，但有很好的恢复性，常穿常新；照片那天大概32℃的样子，对我来说是随便穿穿的气温，和大多数夏季精纺上衣给我的感觉差不多。

夏季就Blazer+海魂衫+杏色/白色长裤，基本固定公式之一了，简单不出错；

丹宁衬衫是我少数愿意全年穿着的单品，有水洗效果的更好搭配，图片这件是镰仓衬衫，始终还是经典男装品牌里这类单品更出彩一些，尤其领子挺立的状态、整体Fit和面料的选择都可以更容易地和不同季节场合的单品组合起来。

虽然有人吐槽B&tailor MTO服务只有以单排3扣2为基础的一个款式未免简单了一些——可以在口袋、上袖方式和里衬结构等细节上自由组合——但也可以说是对最终效果有足够的把握吧，几个尝试过的朋友表示只要不是特别精纺的料子，基本成衣穿给自己的裁缝看对方都觉得没什么毛病了。

今年香港业界很多优惠活动长期持续，Coller作为一家精品店B&Tailor和旗下Chad prom的成衣、Mto；Kenji Kaga领带、Fox umbrella雨伞、Mungai口袋巾等品牌齐备，很多都有5-8折优惠，有兴趣的朋友不妨自己加微信问问。

Blazer：Coller @HK 客服微信：collerjd

摄影 /  活跃在全国的经典男装摄影师 微博@ghostknight- 文 /  七哥