FUJI Craft｜遇见这几个日本宝藏丹宁品牌，就直接收了吧

上期的FUJI Craft跟大家聊了聊“日牛”的发展以及当下格局，那这期的FUJI Craft就很有必要为大家推介一些便小众但绝对“有料”的“日牛”品牌了。

“日牛”演变至今早已经不局限于复刻当年的美式牛仔裤，自成体系的机车风格，复古风格，时装风格甚至拥有一定“作者性”的雅痞和风流派的丹宁制品都有太多值得深挖的东西了，但还是因为篇幅的原因，本期FUJI Craft就算是抛砖引玉，先行为大家甄选4个不同风格的丹宁品牌。

其实今天推介的4个品牌GERUGA，Graph Zero，UES和ANACHRONORM都不仅仅推出丹宁制品，但丹宁制品一定都是品牌的重头戏或是“保留节目”。

#1
「GERUGA」

不会玩音乐的服饰品牌主理人不是好骑手？这句话用来形容GERUGA主理人照井利幸太合适不过了。

主理人照井利幸原是BLANKEY JET CITY乐队的贝斯手，在乐队解散之后创立了GERUGA，因为以前有过CELT&COBRA品牌的设计经验，加之自身就是一名机车爱好者的缘故，所以GERUGA有着浓重的机车风格，尽管品牌旗下的丹宁产品十分出众，也只能算是品牌的一个定番COLLECTION吧。

GERUGA的丹宁制品与品牌调性一样，都是不拘泥于对美式复古的精准复刻，对复古机车风格有着自己的理解，在受众群体上更为广泛，换言之就是兼顾了不同年龄层次以及不同性别消费者的复古机车风格搭配需求。

GERUGA品牌旗下目前只有四款主打裤型，分别是GR-P-01D（TIGHT STRAIGHT）；GR-P-02D（BOOTS CUT）；GR-P-03D（STRAIGHT）和GR-P-04D（LOOSE STRAIGHT），均是机车风格满载的直筒裤型剪裁。为了追求更原始一点的落色，GERUGA的部分裤型采用了美国棉纺织出的重磅面料，皮牌亦是采用上乘鹿皮打造，细节上的成本照井利幸可能真的不是很在乎。

GERUGA合作的代工厂与The Real McCoy'S，Freewheelers等日本一线复古品牌有着很高的重合度，在做工以及工艺上无需质疑。尽管GERUGA不是像Warehouse一样“痴狂”的复刻专家，但还会偶尔致敬一把上世纪60年代的半耳锁边丹宁工艺：

最后来一波GERUGA DENIM COLLECTION搭配参考。

#2
「Graph Zero」

Graph Zero于2004年在日本冈山儿岛创立，品牌风格亦如品牌名称一般，从零开始，锐意创新。

毕竟Graph Zero是创立于丹宁制品的圣地冈山儿岛，所以Graph Zero在纺织，缝纫，剪裁，尤其是染色领域都能做到十分均衡，这也源于品牌团队在创立时成员们就各自在这些领域有了一定的建树。毕竟能被《Lightning》杂志翻牌的丹宁品牌势必不会是等闲之辈。

Graph Zero名称与纽约丹宁品牌3x1 NYC一样，来源于纺织品中的专业术语，其中“Zero”既指工业缝纫机底线梭芯的实际尺寸，亦是代表着品牌创立初衷：“我们建议从零开始进行制造，例如构成丹宁素材的棉花和染料，以及构成所有这些产品的构想。”

Graph Zero的丹宁产品在制作上尊重传统，但在剪裁和细节上融入了设计团队的“小心机”，比如将特殊的布料替代真皮皮牌，在纺织方面用效率更高的JUKI纺织缝纫器械替代复古品牌加工线中司空见惯的Union Special，保留了复古味道同时又有当代纺织所代表的精准细节和平滑质感。
由于效率提高，Graph Zero原浆牛仔裤的定价在国内维持在千元左右，对于一条100%冈山制造的天然靛蓝染色产品来讲性价比很高了。

Graph Zero工作室中的JUKI（日本重机）：

虽然Graph Zero坚持使用现代化的JUKI器械，但有时也有例外。比如老式织布机纺织出的Yabane牛仔布单品就重新定义了雅痞和风，是Graph Zero产品线中十分值得入手的单品。

#3
「UES」

UES与以上推介的品牌一样产品线很丰富，其中的丹宁制品绝对算是“日牛”中的精品了。“UES”源于指碎片，垃圾等废品的“Waste”，品牌以其命名的原因是希望UES的消费者们在一件UES产品被使用到像碎片一样的废品之前都能被有效利用，而不是一直沉睡在衣橱中。

UES 400系列推出的大部分原浆牛仔裤的磅数都在14.5以上，偏重磅一点。因为面料选择上的特殊性，UES并不建议着用者频繁洗涤，洗涤建议会贴心地印于品牌标签上。

UES旗下的400系列丹宁产品均采用长绒的津巴布韦棉打造,除了有着舒适亲肤的着用体验之外，色落的颗粒感亦是十分明显，这是因为UES纺织时在纬纱上混入了荼白色棉线，在长时间着用之后会出现纵色落和强色落的强烈对比。

皮牌细节方面，UES以接近原皮状态的山羊皮革制作，为的是追求裤子在旧化过程中的整体感。

顶级丹宁品牌必备的UNION SPECIAL 43200G在UES工作室中就有一台十分完好的，UES官方给出的采用这台机器的原因在于，43200G的机械特性导致裤边上会有独特的拗劲效果，在落色时更接近上世纪的美式牛仔裤的落色特性。

UES品牌的铆钉，纽扣均是独家原创设计，不仅如此，连加工纽扣的机器都用最原始的手动按压式纽扣机，对于入门级丹宁玩家来说这真的是有点不可思议了。

UES推崇的老式织布机与现代工业化织布机之间各有利弊，老式织布机梭口较大，在引纱的过程中，机器张力较低减轻了对纬纱的负荷，因此织出来的面料蓬松富有弹性。现代工业化织布机织布速度快，效率高，张力增加导致织出来的布料相对平滑。因为UES追求的是更具复古质感的落色效果和出众的耐久性，所以选择前者。

最后值得一提的是，UES的产品全部采用经过环保有机机构认证的环保棉花（organic cotton）和在摘采过程中未使用橙剂的棉花（non-defoliant cotton）。

#5
「ANACHRONORM」

2004年创立的ANACHRONORM工作室以及工厂都设立于日本冈山,在2014年辞去了设计师一职的品牌总监Tomoki Tanushi直到现在都以“The Next Vintage for the Next Era ”为理念把关ANACHRONORM的每一季。

Tomoki Tanushi曾多次表示ANACHRONORM永远不会追逐当下的潮流风向，坚持从Vintage中汲取灵感，再利用顶级工艺呈现出注重细节并具有一定体系性的服饰系列。直到现在，ANACHRONORM在很多人眼里始终被认为是“潮流品牌”，以至于大家都忽略了ANACHRONORM的丹宁线有多么的厉害。

让专业的人做专业的事是每一个团队的Leader应该做到的也是最难做到的一件事，手握主导权的同时还要将团队中每个人的专长发挥到最大并对最终的成品负责，这太考验功力了。对于Tomoki Tanushi来说这些困难总是能轻松克服。

Tomoki Tanushi每一季的丹宁制品在每个制作环节都向负责该环节的专家请教意见，从染色，水洗甚至到口袋处每一根缝线的颜色巨细无遗。ANACHRONORM每一季完成度之高总是有原因的。

ANACHRONORM部分产品的染色环节专门请来染色专家渡边健太负责，ANACHRONORM的indigo单品颜色与众不同的原因就在于加工时运用了日本传统的天然碱液发酵靛蓝染色技术，并由渡边健太亲自操刀，最终成品的靛蓝色会有一种十分清澈的视觉效果。

其实在传统的蓝染丹宁布料里，只需一到两条经线的差别，面料在经过水洗工艺处理之后呈现出的水洗程度就会与预设的结果差之千里。在经过无数次的实验之后，ANACHRONORM的水洗技术已经趋于完善与稳定，每季的水洗单品时不时在《CLUTCH》，《Lightning》等复古杂志里亮相，同时也很有潜力成为不久之后的Archive单品。