既然忠于自己,怎么可能又追随潮流?

关注 01月12日

忠于自己和追随潮流是难解的悖论,这样看来,始终活跃在一线的品牌,不是经典的,就是可疑的。

继前几年美国子公司破产清算之后,Roberto Cavalli这个70s代表性的华丽浪子(品牌)可算是日薄西山。

相关评论认为,一个不能与时俱进的品牌是终将被时代大潮淘汰的。

西人习惯以创始人的姓名命名品牌,一个人尚有生老病死,为何品牌不能万世长红便算是不思进取?

Roberto Cavalli

“ Roberto Cavalli是由意大利同名设计师创立的世界知名服装品牌。自他于60年代创立公司以来,其狂野性感的风格成为时尚潮流的先锋,米兰时尚圈最“野”的品牌。

简单朴素与奢华贵气两种极端气质的混合,在正式典雅与随意嬉皮之间的游走,彻底瓦解了刻板的配搭理论!可柔可刚、可内敛可奔放的双重特性,是他不变的审美取向。

狂野教主Roberto Cavalli向来只走自己的路,奢华的皮草大衣、民俗风刺绣、图案繁复的粗针织上衣是众所周知的重要单品;化简为繁、取材自然是品牌贯有的设计手法。但Cavalli最吸引人的,莫过于那望眼即知,男性荷尔蒙过剩的浓浓痞味。

某度百科的官宣难得切中要点,Roberto Cavalli的设计一向够野,就像是一场永无休止的70年代华丽摇滚舞会。

我购入的一件Roberto Cavalli

我对西装毫无认识的时候曾与其邂逅过一次,现在看来正价16600大元的全黏衬上衣似乎得划入不可思议范畴,但款式与元素的组合却足够吸引人,一眼便能抓住你。

较为合身的肩膀,通过胸与腰的明显对比营造出立体感,再加上大驳头和打开的下摆,正是70s由Tommy Nutter引领的时尚密码。

熟悉时装史的人知道80-90年代是Armani软硬兼施,独霸武林的时期,及至后来Dior带起一波纤瘦潮流,70年代剪裁只能说昙花一现,新人早不记旧人。我这件外套是2010年之后的作品,依然坚持如此70的设计实在是个性强硬得很了。

尽管借鉴了Tommy Nutter的萨维尔元素,Roberto Cavalli的衣服还是体现出很多意大利西装的特色。

丝毛混纺的面料和丰富的设计细节都体现出他对70s时尚的深刻观察和个人解读,上身轮廓有收有放,扣位格外放低,大剌剌地露出长而窄的V区,给金链子和想多解一颗衬衫扣子的时代青年更多展示空间。

收腰够猛,下摆切得毫不犹豫,驳头到下摆的曲线构成一个干净的X型,懂的都懂,骚情得很。

黑色的里布,仔细看!暗纹是豹纹!整个剪裁和元素的搭配,都是为了一位四季笙歌的花花公子,够打眼,但是有品位;够华丽,但也洗练简洁;够闷骚,不过保证你第二眼就会都发现。

品牌定制的贝扣给我很深印象,手感又凉又薄,但打磨圆润,LOGO仿佛原生一般从扣子内部反射出似明似暗的字迹。我想哪天就算是衣服穿坏了,这套扣子我也一定拆下来,再等一身好缘分。

70年代供应链工业化大步高歌,黏衬、化纤面料、六片剪裁,电脑裁床,被引进全世界的一流男士服装制造企业中。新的技术带来制作流程、剪裁和呈现方式的变化,但老的技艺依然在一线试图与时代接轨,与潮流融合。

上袖干脆自然,干净的肩膀前后圆顺;为了制作简便和适应更多身材,如今越来越多的意大利(风)成衣西装后袖山做得扁塌无力,不能不说是一大遗憾。

多年来,这件衣服积累了一些改造,初初我觉得肩膀太直太有力,抽掉了一点肩棉;不习惯单开的后衩(而且挺高)偶尔会被撑开,就让裁缝将之封了起来。

所以大家看到的并非他的原貌,而是经过主人多年穿着改造之后的样子。

这种改造对Cavalli来说当然是一种亵渎,尤其对肩棉的小小改动足以影响剪裁的灵魂。却也留下了当时当刻的心灵轨迹:城市青年穿不成摇滚浪子。

若干年后接受这种想不开的痕迹也算是自我安慰的达观吧。

蓝灰色的格纹不像经典的棕色格纹上衣那么好搭配。尤其加上这一套剪裁,我觉得高领衫和圆领比衬衫更合适一些,要配衬衫就得领子大,领座高点的,有一点戏剧性才和谐。

有线条的牛仔裤,甚至高腰喇叭裤会有想象不到的化学反应,但是搭配宽裤子就千万别把后衩封起来,摇滚青年得穿合套的。

就算年事渐高Roberto Cavalli还是那个华丽的坏老头,骚到世界另一头。

像个长不大的孩子活在20多岁的梦幻派对里,可能品牌与消费者共同成长本来 就是一个伪命题,就像人生自有高低,凡人都有个性,何妨把和光同尘当蝇营狗苟,失了豁达,多了真诚,也有一番不回头的境界。

就算有一日消逝,也让人怀念:“18年后又是一条好汉!”

图 /  部分来自网络 摄影支持 / Fang 文 /  七哥

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