裤子其实是比上衣使用场景更丰富，也更容易损耗的品类。

近年来，成衣品牌千人一面的男士长裤，卡其裤终于有了一点变化，元素组合更加多样，适应不同风格的多种款式不再难觅踪影。

定制产品的价格也不断扁平化，定制一条满足自己各种需求或奇思妙想的裤子可以说已经不存在什么门槛。这次就来一解裤装种种元素，给或买或做的朋友们参考。

腰头

从上到下，腰头是第一步，幸好这块最复杂的多年前我已经用心落笔，大家尽可以参考旧文。

多年过去，要说有什么经验教训，仅此三点：

有皮带袢的普通款式果然还是好用的！

廓尔格款请留给短裤。

侧面或者后半带有松紧带的长裤，真的非常方便，但职场上不讨巧。

口袋

侧兜基本形式三种：直兜，斜兜和挖兜。

直兜适合搭配精致感；斜兜更休闲、和卡其裤也是很好的经典组合；挖兜两侧都有装饰空间，常与双开线等组合，在礼服和一些特别款式上应用也常见。

斜兜基本没有什么太大的使用限制，也是最实用的侧兜款式。

注意合适的裤子上身的时候，侧兜是绝不能自然张开的，应保持闭合的原状，否则大概率是围度太紧张了。

礼服后侧经常是没有口袋的，尤其当你做了一条高腰鱼尾裤的时候。

右侧一个兜是传统，两侧都有是实用，加袋盖是休闲运动或者棉裤等等，任君选择。

常见的牛仔裤或者棉制五袋裤上，还保留着这个小小的内兜，其实就是最初用来放置怀表的“watch pocket”。

很多老定制品牌或裁缝店还会默认保留这个细节，有些在内，有些在外，也有带有袋盖，有几分户外感的款式。遗憾到如今基本不发挥什么功能性了。

前褶

很长一段时间，裤褶是在两侧的，也就是说裤褶会沿着两侧缝合的位置熨烫，在正面呈现又宽又平的外观。直到英王乔治V时期这还是很多男装的标配，现在一些复古工装或者军装玩家还会这样处理自己的裤子。

《二十世纪英语服装手册》提及了现代正面裤褶的出现：
“Pleating into the waistband, said to be an invention of a French tailor, was introduced at this time [1910-1914].”

提出了时间点和“an invention of a French tailor”，很多研究认为这位“法国裁缝”最有可能是“法漂”的丹麦裁缝拉森（Lars Larsen）。

褶转到正面之后，一道褶或两道褶都可以提供一些额外的活动空间，让裤子穿着更加舒适。

褶向内一般被认为是经典的英国习惯，褶向外则是目前世界主流的处理方式，常被认为是欧洲大陆式或意大利传统的影响。

贴边

裤子侧面的缝（féng）缝（fèng），除了缝合裤子裁片之外，也可以通过缝制贴边（或侧章）来体现礼仪意涵或特殊款式的要求。

常见礼服长裤的侧章装饰，在不同国家地区和职业服饰之中，便具有非常丰富的涵义。

裤脚修饰

一说英国人为对抗泥泞的路面，时不时要把裤口翻起；某次一英国人在美国参与活动，匆匆翻起之后，到现场忘记翻回原样，于是被美国人蜂拥模仿，风靡世界……

主角和发生地、活动类型等细节时有变化，但黑美国人没品味的精神不变……

这种故事男装界老多了，有空都能单独整理一期。

翻边常用在法兰绒裤子或者卡其裤之类休闲款式上，也许与其运动源流有一些关系。

可以提供垂坠感，保护裤脚，留出更多修改余地，有其功能性。

有时候也能见到这样让裤口有一个扩大容量的小设计，常见于一些高尔夫长裤上。

前高后低的马蹄口让裤子与鞋子的线条连接更加和谐，视觉垂顺感更好。

其实除了上面这些，假如再琢磨一些工装元素，篇幅可以翻好几倍，但那样就又把人教坏了，对日常使用有点意义的其实不多，以上这些基本能在成衣品牌里看到，也算是历经考验的一些元素了。