上一次去斯凯岛是2019年，品尝的泰斯卡（Talisker）酒厂New Make，不知道是在桶里沉睡，还是已经被装瓶了。也特别想念酒厂旁唯一一家卖“炸鱼薯条”的餐厅，不怎么爱吃苏格兰食物的我，就着美酒，竟觉得特别香。

疫情快3年了，酒厂发生了怎样的改变？

正想念岛上温柔海风的时候，酒友的实时探访就来了。

到英国半年，一直盘算着去各大酒厂圣地巡礼，但苦于没假期再加上实在不想体验苏格兰冬天无常的天气，便一直搁置到了最近。

本想着第一站前往艾雷岛或是斯佩塞，做攻略的时候，正好看到泰斯卡在进行一系列改建的消息，程度甚至影响到了酒厂之旅中对工序流程的参观，这是打算大型更新设备还是扩建厂房？

带着好奇心，我踏上了前往斯凯岛的行程。

斯凯岛壮丽的自然风光，是让它令大多数人向往的主要原因之一。

被蕨类与苔藓的大面积覆盖的土地，让整个岛显得格外苍茫，宛如一片隐逸的秘境，而岛上的群山则赋予了它气势恢宏的史诗感。

斯凯岛没有机场，再加上并不发达的公共交通和景点之间不算近的距离，自驾就成为了最理想的游览方式。从格拉斯哥或是因弗尼斯出发都是不错的选择，两条线路沿途都有绝佳的风景。

但二月底的苏格兰，天气也绝对算不上“友好”，一路都是断断续续的暴雨和冰雹，用了将近七个小时，我才终于把车从爱丁堡开上了斯凯岛。

还好天气预报显示第二天会放晴，万幸。

哪知第二天，刚开到能远眺斯托尔山的位置，正打算停车拍照，找停车点的几分钟里，乌云就飘了上来，随之大雨倾盆……

不过相比晴天，云雾缭绕的意境好像更衬斯凯岛的气质。

天气倒也很快放晴，我们动身前往了此行的第一站——Old Man of Storr。

“斯托尔山的老人岩”，老人指的是山上一块儿孤立的巨岩（拟人拟物式的取名真的是哪儿都躲不掉）。

只能徒步上山，难度不算大，但置身其中，难免会觉得少了些远眺时的畅快。

在山上回望大海，能看到不远处的拉塞岛。考虑到登顶的用时，我们最终没有选择登顶，直接下山前往了下一站。

#Lealt Falls

沿着环岛公路继续向北，很快就到达了Lealt Falls，一个因流水冲刷形成的峡谷入海口。

可惜刚刚开春，瀑布的层层水流量还不算汹涌，反而是海边的风景和一些被海风侵蚀的人类“遗迹”更吸引我。

面对这些残垣断壁，内心突然升起一股敬畏之情。人类的造物在经历了千万年变化的山海面前实在是显得不值一提。

#Kilt Rock

褶皱岩，因为形似苏格兰短裙上的褶皱而得名。连绵的山石中有一条从悬崖直落石滩的瀑布，从观景台上并不能看到它的全貌，但仍然可以从石滩上飞溅的水花中感受它的磅礴气势。

与之相对的，北海的波涛也在不断拍打着石滩，两股声音形成一种奇妙的共鸣，仿佛一曲杂而有章的duet，在这里看海，看上一天也不会腻。

因为时间还有富余，我们继续驾车北上，路变得更窄更蜿蜒，两边的风景也更原始粗粝，仿佛开进了一幅大自然鬼斧神工的巨型油画中。

偶尔停车看看路边的羊和远处的雪山，惬意得好似云游世外。

 

回到波特里时已是傍晚，波特里是斯凯岛最大的城镇，但毕竟只有不到3000人口，晚饭后除了酒吧便不再有商店营业。

为了给第二天的酒厂之行留足精力，我也不再闲逛，早早就伴着海风进入了梦乡。

#泰斯卡酒厂

终于，来到此行最期待的一站，泰斯卡酒厂。

到酒厂的这天是工作日，所以参观的游客并不多，这让本就因改建而略显混乱的酒厂显得更“萧条”了。

开始参观前，我和几个工作人员闲聊。原来正在进行的改建，包括将一部分桶陈仓库改造成新的游客中心，以及在海边新建一个咖啡馆。

目的都是提升游客体验，扩大接待人数，这与我以为的更新设备或是工艺改进毫无关系，实在有点瞎操心了图片

同时，之所以选择年初进行改建，是想尽可能地在复活节后的旺季到来前完工，为可能到来的大客流量做好准备。看来疫情并没有给酒厂旅行带来很大的冲击？

因为目前并没有游客中心，酒厂之旅只能从一个“神秘的小房间”里开始。第一次来泰斯卡，没有想象中的激动，反而有种跟老朋友相见的亲切感。

这次参观，也对泰斯卡重新来了个从内到外的全面了解。

1830年，酒厂的创始人选中了这块儿离群索居的“风水宝地”，是因为相中了附近由Hawk Hill流下、流经酒厂的淡水。

但当酒厂产量逐渐提高，泰斯卡又引入了多股泉水作为水源，这些水源流过泥煤层，成为了泰斯卡风味的一部分。

斯凯岛的气候也并不适宜大麦生长，所以泰斯卡所用的大麦都来自Muir of Ord，泥煤则是来自斯凯岛本地。

换句话，斯凯岛上常年海风的吹拂与本地的泥煤共同造就了它独特的咸香与强劲的泥煤风味。

介绍完原料后，我们进入了糖化车间，巨大的糖化槽散发着阵阵热气，谷物的香气也扑面而来。

糖化之后便是发酵，泰斯卡仍然保留着行业内为数不多的木制发酵槽。

发酵槽使用松木而非橡木，这为其原酒中加入了泰斯卡经典的“香料味”，虽然换装不锈钢发酵槽要更易于清洗得多，对传统的保留也成就了泰斯卡的与众不同。

从发酵车间出来，透过一道小门就已经能看到酒厂的一号蒸馏器了。

泰斯卡采用的是全球唯一的“二对三不对”蒸馏法，两只初馏器(Wash Still)， 三只再馏器(Spirit Still)，再加上特殊的U型林恩臂设计，让两次蒸馏几乎能实现三次蒸馏的效果。

至于之后的虫桶冷凝器和桶陈仓库，因为酒厂改建的原因，都暂时不对外开放。

在走完工序流程后，讲解员把我们又带回了出发的神秘小房间。

路上，她指着远处海湾里海面上的一个黄色浮漂告诉我们：当夏天泉水变热不再适合做冷却水时，浮漂下的水泵会直接将海水引入酒厂作为冷却水。

好一个“Made by the sea”！

酒厂参观之行还包括两款品鉴。

我们围在小房间的橡木桶边，讲解员给每个人倒了两小杯酒：泰斯卡10年和泰斯卡酒厂限定，开车的游客（我），会收到一个装有分享瓶的小袋子，贴心又周到。

改建中也没有游客商店，所以也没有什么可卖的。

小房间里有的一个展示货架，选中哪瓶工作人员再去库房取货（这么繁琐，大概是真不愁卖吧），实在没什么购物欲，只随意挑了瓶酒厂限定。

多少有些不够尽兴，但也算是见证了“新旧交替”时期的泰斯卡吧。

从酒厂出来，开在离岛的路上，因为夜晚上岛而没能见过的雪山在云雾里若隐若现，一股巨大的空虚感莫名涌上了心头……

山、海、风我一样都带不走，再好的照片和影像也无法再现“此时此地”的感动。正当眼泪要落下之际，突然想到：

至少，后座上还有瓶泰斯卡不是吗？