感性是我们接触世界的方便法门，进化的积累使其中很多东西成为流淌在血管里先验性的印象。

比如，柔软、丝滑、光泽都是好的。

这可以涉及视觉、听觉、触觉多个维度。丝的光泽，羊绒的柔软，无一不狠狠击中感官与直觉。 但这种直觉显而易见阻止我们欣赏马海毛（Mohair）的美。

保罗-勒卡雷对马海毛情有独钟。

他在《巴拿马裁缝》中写裁缝潘戴尔：“……替换的衣服，他选择粉蓝色的马海毛，单排扣，是六个月前听着莫扎特替自己裁的……”

在《伦敦口译员》中不吝笔墨地称赞：

“我在欣赏那一身绝对新款的意大利夏季套装，包括淡褐色的马海毛三件套，那是所有男人，无论穷富都想得到的极品……”

无独有偶，包括007在内的现代间谍小说和影视作品，喜欢把低调的间谍描绘为英俊潇洒无所不能的都市狩猎者。这种故意的误会却恰好为万千观众留下了一个富有诱惑力的经典男性形象，而70年代风头正盛的马海毛也成了时髦间谍们吸引人的利器。

当时欧陆最潮流的追风少年们，听着摇滚，载着妹子，穿着被称为“Mod Suits”的马海毛混纺套装，闪闪发光地骑着小摩托招摇过市，构成了不安世代最让人印象深刻的风景之一。

马海毛纤维既长又粗，而且相当光滑，造就了它出色的光泽与韧性。粗长的纤维也带来相对硬扎的质感，这种反直觉的手感让它重新进入中国市场后在男装领域一直没有受到应有的重视。

其实马海毛和中国有很深渊源，目前中国的安哥拉山羊是二十世纪末从澳大利亚引进的；澳大利亚的安哥拉山羊是十九世纪中叶从法国进口而来，包括法国在内大部分地区的安哥拉山羊是十八世纪从土耳其苏丹那里得来的。

而土耳其最早是十六世纪 (大约500年前) 的牧民从西藏喜马拉雅地区带回的。这样算起，中国可以说是安哥拉山羊的发源地。

我的第一件马海毛是早些在上海小包师傅那里制作的藏青色套装，扎扎实实的英国料子，因为一整套穿的时候少，后来就给我改成了Blazer。

去年，琢磨着正经做一件夏天的马海毛Navy Blazer，才把这个坑又填了一遍。

新千年里马海毛确实式微了。

几大快消/奢侈品集团都先后宣布2020/2021前后将不再推出含天然马海毛的产品，工业化大旗和环保主义浪潮正在慢慢蚕食天然动物纤维的市场。

70年代英国马海毛风靡世界，多美的Tonik、Magic、Zest、Triptic、Kidor、Super Brio各具特色；Scabal多股纱的Titan；Wain Shiell的精纺和稀有纤维混纺Mohair比起如今的精纺料子也不遑多让。

还有老牌马海毛生产商William Halstead，2012-14那一阵，时不时还能买到他家独立厂牌的马海毛料子。

这家以创始人本人命名的英国面料厂，从1875年便专注于生产马海毛面料，算是又红又专一块牌子；几经沉浮之后，并入了大集团，现在为同属旗下的英国面料品牌Standeven生产马海毛品类。

新Blazer的料子就是从Standeven的本子里选的，300多克，粗硬挺亮，有我心里马海毛该有的样子。

尝试了一下除了前身之外，不用其他结构（包括里布）的做法，穿了小一年，不做里布对内搭的选择还是提出了一些挑战，不顺滑/脆弱的衬衫料子很容易和面料摩擦起球，吸取教训，同时为下一套马海毛埋个伏笔吧。

裤子选了同品牌更轻的料子，两百多克的马海毛当成夏天的卡其裤也不错。线条锐利，保型能力非常强，颜色处理也多样化，甚至这块手感都完全OK，但上身还是会有扎硬的感觉，可以用更好的里布来缓解。

前后两套马海毛恰好都是上海小包师傅这里做的，也算是见证了他这些年来软硬工夫的进步和回应客人诉求能力的提升；也许某些线条比例客人应当提出自己的看法，不过结构元素的组合最好还是乖乖听从裁缝的专业意见哦。