“全世界最美味威士忌产区”前8名,你服吗?

2021年10月20日 品酒美食 阅读 35403
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深爱玩儿排名的日本人,最近又给威士忌做了一个榜单:

威士忌最好喝的产区是哪里?

威士忌产区有比较为人熟知的“旧世界”五雄——苏格兰、日本、加拿大、美国、爱尔兰,以及近年发展也相当蓬勃的“新世界”产区——印度、澳大利亚、法国、北欧等等。

对产区研究着迷的人,在老饕里不算少数,在威士忌消费群体庞大的日本,自然如此。

发起榜单投票的是日本一家权威酒类网站,参与这份投票的有千人左右,人数虽然不多,但足够看出一定的倾向性了。

今天咱们就来看个热闹,顺便复习复习世界这几大威士忌产区吧。

并列第八名 威尔士和英格兰威士忌(产区)

这俩虽然跟苏格兰威士忌同为来自英国的“胞弟”,发展却是天差地别,着实有点“灯下黑”的意思。

给这两个产区投票的日本酒友,理由多是:威士忌香气清淡而甜美。背景和风格都类似,所以并列第八好像也没什么问题,也算是给了苏格兰老大哥一点面子(苏格兰:没必要)。

威尔士在4世纪就开始生产威士忌了,可惜酿造传统没有得到很好的延续,所以自1990年代以来,一直有人呼吁复兴。

目前唯一扛起威士忌大旗的品牌,叫Penderyn,风格更偏向爱尔兰,追求干净清爽的淡花果香,但使用的蒸馏器是“法拉第”,一种带有蒸馏塔的变种壶式蒸馏器。

当蒸馏器开始工作,蒸汽会上升到蒸馏器上面连接的铜柱中,铜柱中有多个穿孔板,蒸汽在穿孔板上的冷凝,下降回蒸馏器。以上过程不断重复,使得原酒更为顺滑、柔软、精致。而将不同高度的穿孔板进行组合,又会得到风味迥异的原酒

可能也是因为拥有这种独特的蒸馏器,产品线异常丰富,波本桶、雪莉桶、泥煤款、小批量……还有自己的单桶业务,威士忌的故事性也很强,承载了不少的文化和历史属性在里面。

在国际各项赛事中,也取得过不俗的成绩。

英格兰岛同样也是一个毫无存在感的产区,苏格兰人也从不把自己的威士忌名号借给英格兰用

20世纪初最后一间英格兰威士忌蒸馏厂关停后,英格兰不曾有过生产威士忌的记录,直到百年后的今日,终于开始了复兴之路。

历史最悠久的一家威士忌厂叫“英格诗(English Whisky Co.)”,首发产品去年正式面世,一款11年的单一麦芽。

虽然我用了“悠久”这个词,但跟苏格兰的老厂们比起来简直不值一提——2005年建成。

同时还拥有使用三次蒸馏工艺的基本款Original,销量据说还不错,但在Whiskybase的评分数用“少得可怜”来形容一点儿没不夸张。

所以在WWA之类的赛事上也很占优势就是了,毕竟也没什么对手。下图就是去年拿下“英格兰最佳单一麦芽威士忌”的英格诗无年份

第七名 印度威士忌(产区)

印度的威士忌消费量是全球第一这一点,不会还有人不知道吧?虽然去年印度威士忌的整体销量有所下降,但2020年世界烈酒销量排名榜单中,前十里印度品牌依然稳占4席。

2015年最夸张,全球威士忌市场中,销量排名前十里就有八个品牌是印度的!

国际上首屈一指的威士忌零售公司The Whisky Exchange,两位创始人也来自印度。

目前有三种比较著名的纯正印度单麦:Paul John(2012年)、Rampur(2016年),和2004年首次出现在欧洲但一炮而红的Amrut。

Jim Murray曾在2010《威士忌圣经》中给Amrut Fusion打出了97分的高分,荣获世界第三威士忌的称号。

2015年的WWA(世界威士忌大奖)把“最佳亚洲单一麦芽12年及以下”颁发给了 Paul John Select Cask Classic,还在2016年版《威士忌圣经》中分别获得了95的高分。

Rampur的OB酒款只有少许几款,IB数量则为零,堪称是最难买的印度单麦,但坐落于喜马拉雅山麓、拥有70年酿酒历史的Rampur酒厂,每只都是精品。

由于热带气候加速了威士忌的陈酿,所以印度威士忌的生产要比其他国家快很多。

比如Amrut的酒,就挺有“迷惑性”的,通常年份只有4至6年,偶尔会达到8年。最古老年份的Amrut's Greedy Angels,酒龄也仅十年,但喝起来却像12年、15年、甚至是18年份的。

不过,印度威士忌还真的不是以“量”取胜,品质也越来越好了,甚至有点惊喜频出!不久前,我就在一款Amrut单一麦芽里,喝出了一点轻井泽的味道。

都给我把“印度威士忌是轻井泽平替”打在公屏上!

第六名 加拿大威士忌(产区)

作为“世界五大威士忌产区”之一的加拿大遗憾掉出前五。

这种原料一般为玉米和黑麦,口感宜人、具有谷物香气的威士忌,在日本人心中“是一种适合highball的威士忌”,没有强烈的个性特征,风味也相对温和。

我猜这也是为什么排名不上不下的原因吧。

加拿大其实是第一个为威士忌制定了法律的国家,比苏格兰早26年,对威士忌的认真程度也完全不输其他产区。

但因为走了一些弯路,所以目前加拿大人酿造威士忌的态度是“想咋咋地”。

比如:虽然是黑麦威士忌,但并不要求原料中至少要有51%的黑麦。再比如:为了给威士忌增加风味,酒厂开始给威士忌加焦糖色和其他调味料,葡萄酒、烈酒等都可以被用来调节风味。

特色可以总结为:轻酒体调和威士忌。

所以加拿大到底有好酒吗?当然!

2016年Crown Royal的Northern Harvest Rye,就被选为《威士忌圣经》的年度最佳威士忌。

本国一年一度的威士忌大奖赛上,也经常会推出新颖有趣的酒款。一些新兴品牌也在搞一些实验,例如100%黑麦酿造的威士忌,比如使用朗姆桶、波特桶、苹果桶甚至枫木桶进行实验性桶陈,使用圆形蹲式蒸馏器来获得更明显的花果香……

可惜据加拿大酿酒协会统计,每年美国大约70%的威士忌都是来自于加拿大,但是加拿大最好的威士忌却从不出口。

这大概可以解释,为什么加拿大威士忌的信徒(除了本国人)还不算多吧。

第五名 田纳西威士忌(产区)

田纳西威士忌与波本威士忌遵循同样的法律框架,与波本最大的不同在于,波本可以在美国任何地方酿造,而田纳西威士忌只能在田纳西州酿造。

其独特之处在于一个特别的酿造步骤——在蒸馏之后,馏出物要经过枫树烧成的木炭过滤。在经过极慢的过滤之后,制成的威士忌风味会更柔和,带点轻微的烟熏感。

正是这最后一道工序,使之成为田纳西威士忌。

比较小众的“田纳西威士忌”能进入前五,还是“杰克丹尼(Jack Daniel's)”这个品牌太能打了。

作为美国威士忌的代表,以其浓郁的甜味和焦糖香气享誉世界,作为醇厚的威士忌酒款而广受欢迎。

除了纯饮,做成highball等调酒也非常讨喜。估计也是这个原因,在highball大国备受追捧吧。

第四名 爱尔兰威士忌(产区)

关于威士忌的起源说法很多,但能肯定的一点是,就算争议不断,但早在12世纪时期,爱尔兰人就研制出了威士忌的雏形。

然后传到苏格兰发扬光大,总之可以说现代威士忌就起源于爱尔兰。

在19世纪之前,作为业界老大哥,爱尔兰威士忌力压苏格兰威士忌,一度是品质的象征。

酒体轻盈、香味馥郁,未发芽大麦的高比例使用提升了酒液的辛香,并产生一种稍纵即逝的油滑感,就是爱尔兰威士忌的名片。

我本人一直非常喜欢爱尔兰威士忌,因为他们在这个世界里显得特别的纯碎,并不浮躁。有点固执,但也有点可爱。

几百年来,坚持传统的爱尔兰制作威士忌的基本原料和流程几乎没有改变。市面上威士忌有两种拼写,一个是Whisky,另一个是Whiskey。

有E的,其实代表着3次蒸馏,也就是爱尔兰风格,大写字母E是3横1竖,1竖代表流动的酒液,3横代表经过3次过滤——传统的爱尔兰威士忌使用发芽的大麦,不经过熏制,通过三次蒸馏来生产。

如今爱尔兰酒厂只剩下寥寥数家,但爱尔兰人凭借对传统工艺的坚守,对品质的坚持,使得爱尔兰威士忌仍然是世界威士忌版图中一股不可小觑的力量。

最近十几年,爱尔兰威士忌也在慢慢受全球威士忌风格的影响,从传统中走出来,做出一些平衡与调整。近年来因为口碑有回升,也大有卷土重来之势。

不仅在世界烈酒比赛上屡获大奖,还广受影视圈、文艺圈人士的追捧。

村上春树对爱尔兰威士忌也是钟爱有佳,在《我们的语言是威士忌》结尾,是一位西装笔挺、整洁得体的爱尔兰老人,像个世外仙人一般喝完一杯威士忌后,浮尘离去……

他这段优美的文字,或许间接提升了本国人对爱尔兰威士忌的喜爱度也说不定。

第三名 波本威士忌(产区) 

波本威士忌的主要产地是肯德基州的波本郡,也是这个名字最初的来源。

虽然不能将美国威士忌和波本威士忌划等号,但占据巨大市场份额的波本俨然已经成为美国威士忌的代名词。

波本郡以法兰西波本王朝命名,也是为了感谢美国独立战争期间,在这片土地上与英国人英勇作战的法国人

特点是以谷物为原料生产,包含不低于51%的玉米,但玉米的比例也不能过多。当超过80%时,威士忌的种类就从波本威士忌变为玉米威士忌了。

蒸馏的原酒酒精度不高于80%,装瓶时的酒精度至少40%。波本威士忌对桶中陈酿的时间没有限制,但对用桶有限制——波本威士忌必须使用烘烤过的全新橡木桶陈酿。

这也是波本威士忌区别于其他品种威士忌最重要的特征,当然那些用过的橡木桶也不会被浪费,大洋对岸的苏格兰威士忌酒厂就是它们的好去处。

只能说大佬财大气粗

虽然大部分(95%)美国波本威士忌都来自肯塔基州波本郡,但其实只要遵守法例所限制的原材料、器材、蒸馏及陈年过程,波本威士忌基本上可以在美国任何一个地方酿制。

不过,虽然美国任何地方都能生产波本威士忌,但经典美国风味的纯波本威士忌还是在肯塔基州。肯塔基州的石灰岩硬水经过酸渣过滤作用处理后,被赋予了一番别样风味,空气中难以驾驭的酵母也帮助蒸馏厂产生了自己的特色。

因此,只有在肯塔基州内蒸馏生产的波本威士忌才能在标签上印着“‘肯塔基’波本威士忌”(Kentucky Bourbon)字眼。

波本威士忌往往更加柔润甜美、更易入口,风味更加原始,烘烤和木桶的风味也更加明显。

全世界有的波本威士忌爱好者群体也、是相当庞大,优秀的波本威士忌酒厂更是数不过来。

第二名 日本威士忌(产区)

因为在全球范围内的热烈追捧和供不应求,日本威士忌俨然已经成为“财富密码”了。

许多品牌的日本威士忌在口味上都具有与苏格兰威士忌相似的特点,风格类型也不少,同时又具有独特的清爽气质。很多日威产品对初次接触威士忌的朋友也很友好。

除了已经成为传奇的“轻井泽”一众,以及“装X”必备的山崎、白州、响,次世代的新酒厂们也没让我们失望。

静冈、长滨、嘉之助、厚岸、长滨……这些酒厂的不少New make都炒翻天了!

当然,因为日本法律的宽松,围绕着日威的一系列争议也不少。

但不论如何,日本威士忌确实用实力(和话题度)在世界威士忌市场牢牢站稳了脚跟。

第一名 苏格兰威士忌(产区)

你可以把苏格兰威士忌看为一个大产区,也可以将它们分为6个更精确的小产区:高地(浓郁复杂甜美)、低地(淡雅青草花香)、坎贝尔镇(厚重烟熏咸水果)、艾雷岛(强劲泥煤烟熏)、斯佩塞(馥郁精致花果)和岛屿(圆润甜美咸湿)。

最早苏格兰全境范围是没有威士忌产区地理界限的。18世纪初,苏格兰和英格兰合并,1725年英格兰修订税法,将“麦芽税”的收取扩展到苏格兰的格拉斯哥地区。

于是,一些酒厂在与税务官捉迷藏的过程中逐渐北上转进山野,开始私酿活动。

为应对私酿和走私,鼓励非法的酿酒者领取执照、征收税款,以及私酿者们与政府的“猫鼠游戏”,才逐渐分化出了最早的“产区”概念。

后来威士忌贸易的快速发展,地理位置,市场对独特风格的追求,才形成了现在这六大产区。

它就像是一把打开苏格兰威士忌的钥匙,被人贴上“必背”的标签。

但也因为对苏格兰威士忌过于刻板笼统的“产区”划分,关于“其是否真的有存在的必要?”,目前圈内大佬们的观点,是非常两极分化的。

支持产区概念的人相信,每个酒厂都可以进行实验并生产他们想要的任何威士忌,但这并不意味着跟他们所在的地理位置无关。

持否定观点的人,则觉得苏格兰威士忌产区的划分相当鸡肋,根据酿酒厂的位置对威士忌口味或风格进行的任何分类都是过时的,对普通的苏格兰威士忌饮用者没有任何意义。

站在行业内的角度,在单一麦芽威士忌领域里,产区代表了入门级的教育,并且是消费者了解该类别复杂性的“路标”。

如今,其他国家的单一麦芽威士忌开始大放异彩,如果不采取强有力的区域措施,苏格兰可能会受到一定程度的挤压。

于是,这些“路标”就变得非常有价值,因为“产区”已经建立了很长时间,极大突出了苏格兰的历史渊源。说白了,有点身份和地位的象征。

当然两种观点,我也都认可,在帮助建立认知这方面,产区很有必要性,但喝威士忌多了,也无需在意什么条条框框。不展开了,这是要另外讨论的了。

最新评论

  1. FAN.z says: V1

    受益匪浅