相比于追求品质稳定的OB（官方装瓶商），个性多变的IB（独立装瓶商）本身就挺“叛逆”的，而IB界还有一个叛逆代表，指南针（Compass Box）。

作为一家苏格兰威士忌生产商和装瓶商，指南针已有近20年的历史了，最著名的“刺儿头”事件，要数那场由他们发起挑战权威的透明化运动（Transparency Campaign）了。

一直以来，在欧盟第110/2008号烈酒法规这样的严苛限制下，威士忌酒标上能标明的东西实在是屈指可数。

不管是来自多个酒厂的调和威士忌，还是来自同一间酒厂的单一麦芽威士忌，除了单桶以外，其实都是多个酒桶酒液的混合物，但成品却都像某种中成药的秘方一样神秘……

酒厂压根不会告诉你这杯酒里到底有什么玄机，所以威士忌的调配也被称之为“黑暗中的艺术”（营销起来也顺手）。

出版于1930年，世界上第一本关于威士忌的权威书籍《威士忌》中，作者埃涅阿斯·麦克唐纳（Aeneas MacDonald）就曾吐槽：
不同品牌的威士忌酒厂老板们之间，好像有某种不成文的阴谋，一种防止消费者知道他喝的是什么的阴谋。

虽然欧盟相关法律的出发点是对威士忌行业的一种保护，但持反对意见的人也与日俱增。

于是指南针在创办后的15年里，坚持每一瓶酒都标注来源——酒厂名称、每种酒的占比等等，这一操作被很多同行都视为了“眼中钉”。

2015年，为了庆祝15岁生日，指南针发售了一款限量酒，This Is Not A Luxury whisky（这不是一款奢华威士忌），售价超过了150欧。灵感来源于比利时超现实主义画家René Magritte在1929年的一幅概念作品，更大方地在官方网站上直接公布了详细配方。

这波操作终于引发了“众怒”，SWA（苏格兰威士忌协会）的成员之一匿名投诉了指南针，SWA估计也早被指南针各种离经叛道的事儿搞得头大了，为了维护自己的声誉，于是向指南针施压，说此举涉及“违法”，于是只能从官网撤下了配方。

不过指南针这边肯定不能就这么算了，随即就发起了呼吁“行业全面透明化”的运动。在网上发表公开信，号召大家支持参与，让SWA与业内相关人员做出回应，督促英国和欧盟修改烈酒法规。相当勇敢。

酒的配方会让更多有消费者有风味预期，立法禁止人们谈论瓶中最年轻的威士忌以外的任何酒液的年龄，这需要改变，因为毫无逻辑可言，只代表行业的惰性。当然，除非真的有公司认为这项法律是在‘保护’他们。希望法律能跟上时代。

但是几个月之后，呼声就渐渐变小了。

这无疑是一场持久战，虽然截至目前法规也尚未修改，但影响力还是颇深的。当时也有如布赫拉迪之类的酒厂和业内大佬等站出来积极响应“透明化”。

近几年也有越来越多的酒厂愿意坦诚公布配方，可以说敢于挑战法规的指南针为推进行业透明化，做出的贡献是相当大的。

指南针干过的叛逆事还有很多，今天想展开讲讲指南针背后那个同样特立独行的美国男人John Glaser的故事。

John自称是一名普通的“威士忌制造者（whisky maker）”，即便他已经通过无数指南针的作品，证明自己是一名顶尖的调配师了。

他本来的职业理想，是成为一名本土葡萄酒酿酒师，也在著名的勃艮第和Napa产区取了一段时间的经，但因为竞争太激烈，又转向了葡萄酒管理领域。

后来，阴差阳错，这位完全不喜欢威士忌的“葡萄酒人”得到了一个尊尼获加（Johnnie Walker）的营销工作。

因为工作的关系，被公司派到苏格兰，然后在一次泰斯卡（Talisker）酒厂参观中，John爱上了威士忌。

在尊尼获加的调配室，目睹帝亚吉欧调配大师Maureen Robinson与几十种威士忌打交道、运筹帷幄研究配方的状态，又让他深深着迷于这种“魔法”一样的工作。

于是，工作之余，他开始试着在家自己做调配，拿自己买的威士忌或者从公司获得的样品开始尝试。他喜欢把自己调配好的威士忌分装成小瓶，作为礼物送给朋友和家人。

到这里为止，还只是小打小闹。

后来他搬到伦敦，因为部分职责是产品开发，才真正开始深入了解“威士忌调配”这件事，也得以向Maureen Robinson和Jim Beveridge这两位大师学习。

在尊尼获加的工作期间，他充分发挥自己的想象力，同时积累着相关的专业知识。

比如，他认识到“如果苏格兰谷物威士忌在优质美国橡木桶中陈酿，经过一定的时间会变得多好”，所以日后也一直喜欢用美国橡木桶陈年谷物威士忌，而非常见的波本桶。
参与各个项目的过程中，我总会问很多问题。比如为什么我们要这样做，为什么我们总是使用这款酒？为什么我们要重复用桶？为什么我们要冷却过滤器？为什么我们用这种焦糖材料给威士忌上色？等等。

2000年左右，威士忌行业处于低迷状态。全球销量下滑，不少威士忌公司的仓库中都堆积着陈年存货。

但John依然相信苏格兰威士忌的市场是巨大的，很多40岁以下的人还不知道“威士忌”是什么。

苏格兰威士忌背后有深厚的文化、传奇的历史，他希望可以通过自己的努力，让更多人了解并爱上威士忌，同时也想要发掘众人还不熟悉的苏格兰威士忌的另一面，于是“指南针”诞生了。

指南针的主打产品有：Hedonism（享乐主义，招牌产品），Malt Whisky Collection（调和麦芽苏格兰威士忌系列），Limited Editions（珍稀限量款）和Archive（档案系列）等。

第一款Hedonism推出时，主动挑战了“麦芽威士忌优于谷物威士忌”和“调和不如单一麦芽”的两大成见，是出世界上首款“谷物调和威士忌”，由10年的坎布斯（Cambus）和20年的Caledonian威士忌调合而成的，这两家酒厂都已经关门了。

这是一款既能吸引狂热的威士忌爱好者，也能吸引威士忌新手的威士忌，我常给女士推荐，因为香香软软的。

在John身上，你可以看到两个明显的特质，痴迷于“调和”和勇于“挑战权威”。

调和苏格兰威士忌，往往因价格便宜、质量低劣、使用廉价谷物威士忌和未陈年的中性谷物烈酒来稀释昂贵的单一麦芽而自坏名声。

要知道在葡萄酒中，‘调和’创造了多少美妙的葡萄酒？我认为不应该对调和威士忌抱有任何偏见。在Mauree调配室里的那一刻激发了我多年的灵感，对我来说，调和是一种创造复杂性和平衡性很自然的方式，是酒厂无法生产出来的产品。我很好奇，如果用最好的威士忌相互调和，在木桶中充分成熟，最后能创造出什么奇迹？为什么不能做出像最好的单一麦芽威士忌一样诱人的调和威士忌？这是激励我创办指南针的原因。

拿This Is Not A Luxury whisky来说，John不惜任何代价，坚持使用非常古老和稀有的谷物威士忌来与高年份的麦芽威士忌调和，看看Hedonism这惊人的配方表👇

79%的19年格兰欧德的麦芽威士忌+0.1%的40年斯特拉斯克莱德10.1%的谷物威士忌+6.9%的40年戈尔万谷物威士忌+4%的卡尔里拉麦芽威士忌。

实在是太叛逆了！

也就是在发起“透明化”运动2016年，为了讽刺“3年以上才叫威士忌”的规定，又推出一款噱头十足的Three Year Old Deluxe。

这款酒里明明用了多款平均年份在30年以上的老酒，只在最后故意加入几滴3年的克里尼利基，所以任性地标为“3年”，售价还贵的一逼。

正如发售“This is not a Luxury Whisky”时John说的那样：
Magritte在作品中声称所画的‘烟斗’并非烟斗，我们想做的也是一样的概念。如果把这款稀有、昂贵的高年份威士忌放到声称‘并不奢华’的酒瓶中，会发生什么。价值会否被低估？会不会因为这句话变得不那么令人渴求？还是反之？希望由此引发大家的思考。

他仍然坚信，提高透明度是威士忌未来成功的必要条件，因为酒龄不是一切，年龄越大不一定越好，只是风味不同而已。

2021年，指南针又发行了一款Experimental Grain Whisky，是享乐主义的第二自我（Alter Ego）版本。

推出这款酒的主旨，是想要模糊苏格兰威士忌类别的界限。

酒液包含罗曼湖（Loch Lomond）酒厂使用连续蒸馏器（Copper Coffey Still）蒸馏的泥煤风味“谷物威士忌”，原料其实全部为发芽大麦，但因为苏格兰法律规定所有用连续蒸馏器蒸馏的威士忌只能称是谷物，所以虽然原料全部为发芽大麦，但是最后只能标为“谷物威士忌”。

等等等等。

太多积极叛逆又无畏的创新搞法，让John Glaser和指南针与苏格兰威士忌协会那帮人一步一步成为了“死对头”

而对于自己身上“特立独行”的标签，他也坦然接受。

他认为指南针存在的原因就是为了让苏格兰威士忌的世界变得更有趣。他也向团队灌输这样一种信念，即他们“有义务在未来让苏格兰威士忌变得比现在更强”。

为了实现这个梦想，有时候就需要挑战传统，为行业注入新想法。

John坦言，和多数品牌一样，每款产品创造的过程需要耗费很长的时间和精力，指南针调配室有一句毕加索的名言：“我从一个念头开始，然后它变成了其他东西。”

他打造新产品的过程同样如此，往往从一个念头开始。

可能是一款其他品牌的威士忌、葡萄酒、一首歌曲等等，形成原始配方。然后用好几周的时间，品尝、优化。在最终确定一个新配方之前，可能需要进行50或60次的迭代，这个过程可能需要半年甚至更长的时间。

通常等到结束的时候会发现与开始时的想法非常不同，因为对指南针来说，创造的“不仅仅是酒液”，更是一个由液体、名称和包装设计组成的概念和故事。

作为一个美国人，他也一直在尝试将波本威士忌等其他烈酒与各种苏格兰威士忌进行“跨界”调和。

2019年释出的Affinity（吸引），就是将苹果白兰地和苏格兰威士忌结合在一起打造的大胆创新的产品。

采用了斯佩塞产区克莱嘉赫酿酒厂的威士忌和一系列高地酿酒厂酿造的威士忌，与来自Christian Drouin庄园的苹果白兰地调和，平衡了水果、成熟苹果和浓郁香料的味道，还有浓郁的坚果风味。

这也是John最喜欢的指南针产品。但是截至目前为止，除了威士忌+卡尔瓦多斯之外，还暂时没有碰到过其他令他们满意的搭配。

当然，John也并不打算放弃，“You never know”。

从某方面来看，John其实也不过是一个对威士忌一腔赤诚的从业者罢了。

他从来不认为现在面临的一切是挑战，只希望人们能以不同的方式思考，敞开心扉接受更多可能性。他一直相信“实验”和“进化”在商业中的重要性，必须不断创造、发明、尝试新事物，抛弃不再符合发展目标的东西。

对于全球威士忌的扩张，他更是相当期待。创办指南针时，大家普遍还认为威士忌主要是在苏格兰、爱尔兰、美国和加拿大生产，但现在，日本已经是威士忌生产的第一梯队，许多国家也都开始有本土酒厂了，当然最让他高兴的还是苏格兰新酿酒厂们的蓬勃发展。

他也很愿意鼓励那些对调和感兴趣并想在家里自己尝试的爱好者们（可能因为他自己当年就是这么干），认为这样做不仅有趣，还会让某些表现不佳的威士忌真的变得“美味可口”。

指南针最早成立的时候，John的办公室就是他的“厨房”，而发展到今天，已经在伦敦拥有一个办公室和调配室，在苏格兰有自己的熟成威士忌仓库，还有十几名优秀的员工。

目前让他最兴奋的事情之一是，是指南针已经开始用7、8年前放在自己酒桶里陈年的威士忌生产产品了。

我们一直在从酿酒厂购买陈年威士忌，但我们现在开始用自己的威士忌了，更重要的是，我们灌装的酒桶酒精强度比业内其他酒厂都低，只有58%，而不是通常的63.5%。木桶也非常特别，尤其是密苏里州为我们定制的木桶。总之，我们会不断尝试新的木桶类型和新的酒。

该死磕的地方，他丝毫不会妥协；但是在该放手的地方，他也表现得相当洒脱。

华丽的酒标设计是指南针为人乐道的地方之一，这也是John非常骄傲的地方，他坦言因为有很信任且喜欢的设计公司，自己和团队通常只会提供简单的想法，其他的全权交给对方，而结果总是令他们非常满意。

今年4月，百加得的前高管Maurice Doyle被任命为指南针的首席执行官，Maurice是一位拥有近30年的全球高端饮料行业营销和商业领导经验的“老前辈”，他的任命或许能为指南针带去新的发展，最重要的，是得以让John把更多精力放在他最感兴趣的事上——威士忌酿造。

伦敦投资公司Caelum Capital也同时宣布成为Compass Box的大股东，“金主”的加入，对于指南针寻找更多具有吸引力的威士忌、进行实验和创新，是有很大帮助的。

不知道接下来，痴迷调和的John还会出什么“奇招”来让行业“震撼”，也不知道他对于法规改革的愿望哪一天会实现。

看过这样一句话，或许可以用来总结John Glaser和指南针：

在有关威士忌的故事中，遵循传统只是全书的上半部，他们要做的则是书写反叛革新的余篇。